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News (21.06.2017)

BlueTWILED und die meisten LEDs sind auf Lager und sofort lieferbar.

NEU: Riff-Bundle (günstiges Lichtspektrum für Korallen).

Auf Anfrage sind auch BlueTWILED 2.x SLAVE mit Lüfterports erhältlich (d.h. es sind dann zwei zusätzliche Lüfter je Platine anschließbar).

Diesjährige Betriebsferien voraussichtlich vom 25.08. bis 08.09.2017.


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Häufig gestellte Fragen

Wie sind die genauen technischen Daten der LEDs?

Leistung Strom Spannung Lichtstrom Wellenlänge
Reinweiß 10 Watt 1000mA 10-11 Volt ca. 1100lm
Kaltweiß 10 Watt 1000mA 10-11 Volt ca. 1100lm
Royalblau 10 Watt 1000mA 10-11 Volt ca. 445nm
RGB 10 Watt (Summe) 350mA je Farbe 6,0-7,5 Volt (Rot)
10-11 Volt (Grün, Blau)
620-630nm (Rot)
520-530nm (Grün)
460-465nm (Blau)
RGB 20 Watt (Summe) 700mA je Farbe 6,0-7,5 Volt (Rot)
10-11 Volt (Grün, Blau)
620-630nm (Rot)
520-530nm (Grün)
460-465nm (Blau)

Öffnungswinkel der LEDs ohne Linse etwa 120°, der mit Linse etwa 90°.

Foto des Lichtkegels einer der LEDs mit Linse in 10cm Abstand zu einer Tischplatte (bei 1/30 Nennleistung)


Kühlung / Wie heiß werden LEDs?

Eine Kühlkörpergröße kann man schlecht pauschal angeben, da die Bedingungen immer andere sind. Es gibt aber eine Höchsttemperatur für die LEDs. Als Faustregel sollte man den Kühlkörper (auf dem die LEDs mit gutem Wärmeübergang angebracht sind) problemlos anfassen können. Ist es unangenehm, leidet das Material ganz sicher auch. Ganz ohne Luftbewegung kann schon ein kleiner Kühlkörper zu heiß werden, während bei leichtem Luftzug schon eine große Metallplatte problemlos ausreicht (siehe bei mir). Optimalerweise bekommt die Controller-/Treiberplatine auch etwas von diesem Luftzug ab (wichtig ab 1000 mA).

Faustregel: Bei Elektronik ist immer davon auszugehen, dass 10 Grad Temperaturunterschied ca. doppelter bzw. halber Lebensdauer entsprechen.

Übrigens: Erwärmt sich der Kühlkörper gar nicht, weist dies womöglich auf einen schlechten Wärmeübergang hin. Die LEDs sollten mit Wärmeleitkleber oder -paste (dann natürlich zusätzlich verschraubt) angebracht werden.


Wasserkühlung der LEDs

Ich persönlich empfehle keine Wasserkühlung, da ich Bedenken wegen möglicher Metallionen im Aquarienwasser hätte. Wasserkühlung wird jedoch von mehreren Kunden erfolgreich eingesetzt. Der korrekte Weg ist es, einen Lüfter über der Wasseroberfläche zu installieren, um der Aufheizung des Aquarienwassers entgegenzuwirken. In Verbindung mit dem Temperatursensor lässt sich der Lüfter dafür im „Lüftermodus: Wasser“ betreiben und bietet dadurch auch den Vorteil, das Aquarium während der Sommerhitze auf Temperatur zu halten.


Parallelschaltung von LEDs

LEDs dürfen NICHT parallel geschaltet werden, da sich die Ströme in der Praxis nicht gleichmäßig aufteilen würden und diese Schaltung instabil ist (Halbleiter haben einen negativen Temperaturkoeffizienten). Kleine Unterschiede der LEDs in der Fertigung und kleine anfängliche Temperaturdifferenzen sorgen dafür, dass die wärmere LED (bzw. der Strang) mehr Strom zieht als der andere. Dadurch wird mehr Leistung umgesetzt, es wird mehr Wärme frei. Das hat zur Folge, dass der Widerstand sinkt und noch mehr Strom fließt. Dies führt zu noch höherer Wärmeentwicklung, usw. Das Gleichgewicht kippt also zu einer Seite mit dem Ergebnis, dass ein LED (bzw. ein Strang) überlastet wird, bis zum Durchbrennen. Danach fließt der komplette Strom durch die andere Seite und zerstört diese auch. Das Phänomen wird auch als „thermal runaway“ bezeichnet.


LEDs mit oder ohne Linse?

LEDs mit Linse sind hauptsächlich wichtig, wenn man eine Hängeleuchte bauen möchte, d.h. wenn absehbar ist, dass das Licht eine gewisse Strecke in Luft zurück legt. Dann kann es seitlich aus der Leuchte heraus scheinen und blenden. Bei einer Abdeckung tritt das Problem nicht auf und sobald das Licht ins Wasser übergeht, wird es ohnehin durch den hohen Brechungsindex stark in Richtung Beckenmitte gebrochen.


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